Panama – Temperatursprünge, der Kanal, die Stadt, der Papst und Anderes…

Endlich wieder ein Blogeintrag – man kommt einfach zu nichts (fast wie bei Rentnern).
Nach 3 Wochen in der Heimat ging es am 20. Januar wieder zurück nach Panama. Weil die Bahnfahrt von Frankfurt nach Hause bei der Heimreise chaotisch verlief (nur Verspätungen, Zugausfälle, Zug ohne Heizung und Licht, usw.) fahren wir diesmal mit einem Mietwagen mitten in der Nacht zum Flughafen Frankfurt.
Außentemperatur -5°C.
Mit im Gepäck: 22,5 Kilo Neu- und Ersatzteile. Wir hatten beschlossen uns nicht mehr nur auf den „alten“ Wassermacher zu verlassen und so baut Jo uns einen neuen. Dazu später mehr.
Bei der Zwischenlandung in Chicago/USA wird das Gepäck wieder vom Zoll kontrolliert. Würden wir ja auch machen wenn es da Gegenstände gibt die nach Bomben (die Hochdruckpumpe für den Wassermacher) oder Granaten (die Dichtungsmasse-Kartuschen) aussehen. Dass bei so einer Kontrolle das kleine Schloss an der Tasche aufgebrochen wird ist ja noch verschmerzbar. Dass aber die Tasche am Ende an einer Seite einen halb aufgerissenen Boden hat, ärgert uns dann schon. Gut, dass die Teile im Inneren nochmal in Plastikboxen verpackt waren, sonst wäre ein großer Teil wohl weg gewesen.
Außentemperatur in Chicago : -10°C und ca. 10cm Schnee. Da wir das Terminal nicht verlassen, merken wir davon aber nichts.

Am Abend landen wir endlich in Panama City.
Außentemperatur: 29°C, 70% Luftfeuchte.
Wir hatten uns zu Hause schon gewundert, warum im Januar auf einmal viele Hotels in Panama City ausgebucht und dann auch noch doppelt so teuer waren wie im Dezember. Auf unserem Flug von Chicago nach Panama fragte uns die Stewardess ob wir auch zum Papstbesuch nach Panama flögen…. wie Papst ??? Ausgerechnet in der Woche in der wir Panama City besuchen wollen, findet hier der Weltjugendtag 2019 statt und am Dienstag kommt „Papa Francesco“.
Wir waren ja eigentlich noch nie besondere Freunde des Papstes und der Aufwand der hier für seinen Besuch betrieben wird, ist gigantisch. Bezahlen muss das wohl die Stadt. Dafür werden dann diverse Honoratioren und Regierungsvertreter besucht. Das Kinderkrankenhaus einen Block neben unserem Hotel besucht „Papa“ nicht. Hunderttausende Jugendliche ziehen mit „Schlachtgesängen“ (Kirchenlieder sind das nicht) durch die Stadt wie bei einem grossen Fußballspiel. Nun, wer es mag…

Ab Montag hatten wir ein Mietauto zur Verfügung und besichtigten die „Miraflores“-Schleusen an der Pazifikseite des Panama Kanals. Der Kanal ist bekanntlich eine teilweise künstliche, ca. 82 Kilometer lange Wasserstraße die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Neben mehreren Frachtern können wir auch 4 Segler beim Schleusen beobachten.

Die restlichen Tage in Panama City bleibt das Auto wegen der vielen Strassensperren in der Hotelgarage.
Unser Hotel bietet jeden Tag einen kostenlosen Shuttlebus in die „Albrook Mall“ an. Das ist ein gigantisches Einkaufscenter mit weit über 700 einzelnen Geschäften aller Art. Abfahrt ist 10 Uhr, Rückfahrt um 18 Uhr. Wir wundern uns, was man da die ganze Zeit machen soll. 8 Stunden shoppen, das ist selbst Margit zuviel und wir wollen ja eigentlich nur mal kucken. Nun, wir fuhren mit und wir waren 7 Stunden dort! Um 17 Uhr hatten wir endlich genug und ließen uns mit unseren Tüten (von wegen nur mal kucken) per Taxi ins 3,8 km entfernte Hotel bringen. Für die Strecke brauchte der Taxifahrer wieder einmal unser Handy-Navi und 45 Minuten Zeit, da die Innenstadt fast komplett gesperrt war. Die letzten 500m mussten wir dann noch zu Fuss gehen.

Mittwochs ging es zu Fuß an der Promenade entlang in die Altstadt, zuvor mussten wir durch die Detektorenschleuse und hatten dann die hinter der „Avenida Balboa“ gelegene „Interamericana“ ganz für uns – autofrei wegen dem Papst. Die Promenade ist ganz hübsch als Park angelegt und man kann die ganze Bucht vor der Stadt entlang laufen. Strände gibt es hier nicht. Der Tidenhub auf der Pazifikseite beträgt über 5m.
Die Altstadt „Casca Viejo“ gefiel uns, genauso wie in Cartagena, viel besser als der neuere Stadtteil. Neben den zum Teil grenzwertig abgestützten Hausruinen gibt es auch viele wunderschöne Häuser und Kathedralen.

Donnerstags fahren wir über die beiden Brücken über den Kanal, die „Puente de las Americas“ (die ältere) und die „Puente Centenario“ (die neuere) zurück in die Marina, die Stadt ist einfach zu voll. Die Brücken überspannen nicht nur den Panamakanal auf der Pazifikseite sondern verbinden auch Nord- und Südamerika. Innerhalb von 1 Stunde wechseln wir also zweimal die Kontinente.

KYLA hat die Zeit ohne uns wieder gut überstanden. Alles trocken und schimmelfrei. Mit dem Auto erkunden wir die Umgebung, fahren zum Bunkern in die großen Supermärkte, schauen uns die Linton Bay Marina an und treffen dort sogar Bill, den Skipper von SY TaoPao. Die hatten wir in den Bahamas getroffen.

Wir besuchen „Colon“ und die Kanalschleusen „Agua Clara“ auf der Karibikseite. Das sind die erweiterten, 2016 in Betrieb genommenen Schleusen. Dort erleben wir wie der Panamax-Frachter „Malaysia“ mal eben mit 13.200 Containern beladen in die Schleuse einfährt. Die Durchfahrt durch den Kanal kostet den Frachter 900.000 USD. Die Fahrt um Kap Hoorn wäre wegen Zeit und Treibstoffverbrauch aber noch viel teurer.

Nachdem wir dann unser Auto zurückgegeben haben wurde es auch Zeit für unsere „Projekte“ an Bord. Mit einer einfachen und billigen Hochdruckpumpe aus einem Kärcher-Gerät bauen wir einen Wassermacher. Peter aus der Marina hat, während wir zu Hause waren, in den USA die Membran und das Gehäuse bestellt. Einschließlich einiger aus Deutschland mitgebrachter Teile (Hochdruck-Fittings, Hydraulikschläuche, Einstell- und Sicherheitsventil, Manometer usw.) kostet uns das alles knapp 1.100 Euro (700 Euro allein für die Membrane mit Gehäuse). Die Anlage erzeugt 60 l/h feinstes Trinkwasser – mehr als doppelt so viel wie der “alte“ Wassermacher den wir aber auch noch reparieren und als Reserve fahren. Fertige Wassermacher der 60l/h Klasse kosten mal eben 5.000 Euro.

Jetzt muss noch die sich auflösende Dichtmasse an den Rändern der Teakflächen im Cockpit erneuert werden. In der Türkei hatten wir diese Flächen beim Kauf von KYLA erneuern lassen mit der ausdrücklichen Zusicherung die Dichtmasse würde sich auch unter karibischer Sonne nicht auflösen. Da hat man uns im wahrsten Sinne des Wortes wohl „getürkt“. Die Dichtmasse hat nicht mal 2 Jahre Tropensonne überstanden. Jetzt kommt „richtig gutes Zeug“ zum Einsatz (SIS 440 Teak Deck Caulking). Mal sehen wie lange das hält.

Anschließend soll es weiter nach „San Andres“/Kolumbien gehen.

Frohe Weihnachten…

Übermorgen geht es für 3 Wochen nach Hause 🙂 🙂 🙂
Leider erst nach den Weihnachtsfeiertagen.

Weihnachtsgruss
Bleibt gesund, munter, glücklich und treue Blogleser.

Wie im letzten Jahr:
„In 20 Jahren wirst du eher die Dinge bereuen, die du nicht getan hast, als die Dinge, die du getan hast. Also mach die Leinen los. Verlass den sicheren Hafen. Fang den Passatwind mit deinen Segeln ein. Erforsche. Träume. Entdecke.
(Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller).

Grüße von Herzen ❤ ❤ ❤

Panama – San Blas die Zweite…

Das Revier ist einfach traumhaft. Es gibt unzählige geschützte Ankerplätze (nicht nur die im Revierführer) wie aus dem Bilderbuch. Man liegt ruhig und gut geschützt vor Wellen hinter einem Riff im kühlenden Passat zwischen Inseln wie auf Postkarten. Wenn der Wind mal stärker weht, legt man sich halt in den Windschutz einer der Inseln. Das Wasser zwischen den Inseln/Riffen ist tief genug (anders als in den Bahamas) und der Ankergrund so gut (Sand/Schlamm), dass wir manchmal Mühe haben, den Anker wieder heraus zu bekommen. Die nördlichen Inseln sind weit weg vom Festland. Das Wasser ist klar und krokodilfrei. Toll zum Schwimmen und Schnorcheln.
Je weiter wir nach Nordwesten kommen, desto mehr werden zwar die Blauwassersegler (Charterflotten gibt es hier keine) aber nirgends hat man das Gefühl von Enge oder Überfüllung wie es in der Karibik mit stellenweise hunderten von Booten manchmal der Fall war. Hier finden wir als höchste Bootsdichte 12 Yachten vor „Barbecue Island“, einem sehr beliebten Platz. Gelegentlich kommen Einheimische in ihren selbstgebauten Einbäumen vorbei und fragen nach Wasser oder verkaufen Lobster und frischen Fisch. Da wird uns dann die Schattenseite der vermeintlich paradiesischen Inseln bewußt. Auf denen wächst ausser Kokosnüssen so gut wie nichts. Es gibt kaum Frischwasser – dafür wird Regenwasser gesammelt, was in der Trockenzeit mangels Regen aber schwierig wird. Das ist auch der Grund warum die küstennahen Inseln deutlich dichter besiedelt sind als die weiter draussen liegenden. Die Einheimischen haben ihre Felder nämlich auf dem Festland und wohnen nur auf den vorgelagerten Inseln. Auch das Frischwasser kommt dort über lange Leitungen vom Festland.

Gerne wären wir noch länger in „Kuna Yala“ (das ist der einheimische Name des Gebietes) geblieben, aber Weihnachten möchten wir doch Kontakt zur Familie. Dafür brauchen wir stabiles Telefon/Internet und fahren deshalb in die „Turtle Cay Marina“ ungefähr 35 nm westlich von San Blas.
Das ist bei Weitem die günstigste Marina in dieser Gegend (300 USD/Monat). „Linton Bay“ kostet mehr als doppelt und „Shelter Bay“ mehr als dreimal soviel. Die Sanitäranlagen sind etwas pflegebedürftig aber es gibt brauchbares Internet und sogar einen kleinen Travellift. Trotzdem finden sich nicht viele Boote hier denn es sind 12 km zum nächsten Ort mit Einkaufsmöglichkeiten. Ohne Auto ist man aufgeschmissen.


Gut, dass es „Peter“ und „Yogi“ gibt. Die beiden Deutschen leben schon seit Jahren hier und bieten neben gebrauchten Booten auch alle möglichen Reparaturen und einen Taxi-/Mietauto-Service an. Alles zu angemessenen Preisen. Details findet man auf www.used-boats-panama.com. Unser Außenborder wird innerhalb eines Tages überprüft und läuft nun wieder einwandfrei.
Wir fahren mit Peter die 136 km nach Panama-City und Sabanitas (direkt bei Colon) zum Einkaufen. Peter kennt für jedes gesuchte Teil in Panama-City den richtigen Laden. Was man da nicht bekommt, wird in den USA bestellt und ist ca. 10 Tage später da.
Auf dem Rückweg von Panama-City geraten wir in einen Stau auf der einzigen Straße die zur Marina führt. Erst nach 3 Stunden geht es weiter. Im Ort vor uns hatte es eine Schießerei gegeben (1 Toter) und die Polizei sucht noch nach den flüchtigen Tätern. Panama ist nahe Kolumbien und eine der Hauptrouten für Drogenhandel. Auf der erwähnten Straße hat es in den letzen 4 Wochen drei Tote in Sachen Drogen gegeben.
Schließlich kommen wir spät und ziemlich geschafft wieder in der Marina an. Die Federung des Wagens hat ziemlich leiden müssen (7 Personen plus etliche Einkäufe).
Für die kommenden Weihnachtstage sind wir nun gut versorgt.

Panama – San Blas…

die ersten 60 nm dorthin können wir noch mit gutem Wind segeln. Dann müssen wir motoren. Gut, dass wir in Puerto Valero nochmal Diesel aufgefüllt haben (gibt es dort auf Nachfrage per Kanister ans Boot geliefert für 0,73 €/Liter).
Der erste Küstenort in Panama hinter der kolumbianischen Grenze heißt „Puerto Obaldia“. Ein Hafen ist das nicht, sondern nur eine recht offene Bucht in die ein gewaltiger Schwell steht. KYLA wird am Anker ganz schön umhergeschaukelt.
Der Ort selber ist ein winziges Grenznest mit viel Militär aber auch den notwendigen Einreisebehörden. Wir haben ihn gewählt, weil man von hier aus das gesamte „San Blas“-Gebiet nach Nordwesten durchfahren kann. Das Einklarieren ist nach einigem hin- und her Gelaufe in gut einer Stunde erledigt. Um 197,- USD erleichtert (nur Bargeld) sind wir nun offiziell in Panama angemeldet und dürfen dort umherreisen. Ganz kurz vor uns haben drei holländische Boote einklariert, sonst gibt es hier keine Segler. Wegen dem Schwell in der Bucht sind wir bei der Dingi Tour an den Strand (eher eine kleine Müllhalde) doch ganz schön nass geworden und müssen uns zurück an Bord erstmal „entsalzen“. Die Holländer hat es aber genauso erwischt.

Die nächste ruhige Ankerbucht ist nur 10 nm nach Nordwesten entfern und da fahren wir natürlich hin. Sie ist sehr malerisch mit ein paar alten Palmhütten und die Ufer sind dicht mit Dschungel bewachsen.
Dann gibt es technische Probleme. Der Wassermacher, vor 5 Monaten gründlich konserviert und seitdem nicht mehr benutzt, hat plötzlich einen Riss im Gehäuseblock. Der Aussenborder will urplötzlich nur noch mit Halbgas laufen aber nicht mit Standgas. Ausgerechnet hier, wo wir gerade diese beiden Teile am nötigsten brauchen werden. Zusätzlich scheint unser Wassererhitzer irgendwo ein Leck zu haben, denn wir finden immer wieder Süßwasser in der hinteren Bilge aber nicht wo es herkommt. Ein ganzer Tag geht mit erfolglosen Reparaturversuchen vorüber.
Das San Blas Gebiet umfasst im Osten von Panama sowohl große Teile des Festlandes als auch alle vorgelagerten Inseln. Es ist noch sehr ursprünglich. Es gibt kaum Internet und auch keine Reparaturmöglichkeiten für Yachten. Die finden sich erst in der nächsten Marina irgendwo kurz vor dem Panama-Kanal. Bis dahin heisst es: Wasser sparen und bei Dingi-Fahrten entweder Vollgas oder rudern.
Das Wetter hier gefällt uns ausgesprochen gut. Waren wir in Kolumbien noch davon ausgegangen, dass es in Panama noch heisser und schwüler wird, lagen wir falsch. Der Wind ist gerade richtig (10-15 kn N-NE) und Abends kühlt es deutlich ab. Sehr angenehm. Nahe dem Festland ist das Wasser aber wegen der vielen einmündenden Flüsse recht trübe und es gibt Krokodile. Schwimmen/Schnorcheln ist also erstmal untersagt. Der schon wieder gut bewachsene Rumpf (wir verlieren dadurch 1 Knoten Geschwindigkeit) muss warten, bis wir in den äußeren Inseln in klares Wasser kommen.
Die Navigation ähnelt der in den Bahamas. Es ist hier zwar viel tiefer und es gibt keine nennenswerten Strömungen wie dort, aber noch mehr Riffe und keine offiziellen Detailkarten. Ohne den „The Panama Cruising Guide“ (68,- USD, Autor: Eric Bauhaus – ein Deutscher) ist man hier völlig verloren. Das gilt auch für die drei Holländer. Auf dem AIS sehen wir, wie alle immer den Wegpunkten des Cruising Guides folgen. Wer mal in 12m tiefen Wasser in 5m Abstandd an einem 1m tiefen Korallenblock vorbeigefahren ist weiss, dass das Geld für das Buch sehr gut angelegt ist.
Wir motoren/segeln in kurzen Tagesetappen nordwestwärts, geniessen eine tolle Landschaft (viel schöner als die Bahamas oder die Karibik) und absolut einsame, ruhige Ankerplätze (wir sind alleine – die Holländer hinter uns sehen wir nur in weiter Ferne oder auf dem dem AIS). Leider regnet es nur in der ersten Nacht sehr stark und so geht unser Plan im Dingi Regenwasser zur Ergänzung unserer Brauchwasser-Vorräte zu sammeln nicht auf. Vielleicht ist das aber auch besser so, denn in so einen nächtlichen Regenschauer ist es absolut dunkel (man sieht max. 1m weit), das GPS Signal ist weg und man kann nicht feststellen ob das Boot gerade vertrieben wird. Da hilft dann nur noch Radar. Damit können wir auch in starkem Regen den Abstand zu den Ufern auf den Meter genau bestimmen.
Jetzt sind wir gerade auf „Nagarna“ einem Eiland ganz im Südosten des San Blas Golfes. Da gibt es tatsächlich SIM Karten und Internet-Zugang. Sehr langsam und mit vielen Unterbrechungen, aber immerhin. Der weitere Weg führt uns wieder weg vom Internet und der nächste Blog-Eintrag wird wohl erst in 1-2 Wochen aus der „Turtel Cay Marina“ erfolgen.

 

Südamerika – Abschluss…

Von unserer Reiseliste haben wir nur 2 geplante Ziel nicht besucht. Die „Nazca“-Linien waren uns zu teuer (80 USD/Person für 20 Minuten Überflug) und Patagonien war aus Zeitgründen leider nicht möglich. Aber da kommen wir irgendwann auch noch hin.

Dafür haben wir schon zweimal den Äquator überquert, allerdings im Flugzeug (Kolumbien-Peru und Brasilien-Kolumbien).
Insgesamt hat es uns sehr gefallen. Aber nicht so gut wie die USA. Das Reisen in Südamerika ist doch erheblich aufwändiger als dort. Busfahren ist zwar sehr bequem und günstig, „kostet“ aber ein großes Stück Unabhängigkeit. Dass wir kein Spanisch sprechen, war sicher auch ein großer Reise-Nachteil.
Die für viele Länder Südamerikas geltenden Sicherheitswarnungen halten wir zwar für angebracht aber in weiten Teilen übertrieben. Wenn man sich nicht gerade mitten in Krisengebiete begibt und sich entsprechend verhält (in Deutschland läuft man auch nicht mit aus der Hose hängenden Geldbündeln herum) ist das kein Problem. Wir haben uns jedenfalls nirgendwo wirklich unsicher gefühlt.

Kolumbien – wieder auf KYLA…

der Rückflug von Rio via Bogota nach Barranquilla startet mit 2 Stunden Verspätung. Es ist der einzige von ca. 200 Flügen der Verspätung hat. Trotz Zeitverschiebung (+3 Stunden) müssen wir beim Zwischenstopp in Bogota einen späteren Flug nehmen. Das reicht dann gerade so, um unser Mietauto in Barranquilla noch pünktlich abzuholen. Die Einreise nach Kolumbien per Flieger ist weniger kompliziert als angekündigt. Wir müssen unsere Gelbfieberimpfung beim Abflug in Rio nachweisen – kein Problem. Nach Rückflügen (in Kolumbien eigentlich gesetzlich vorgeschrieben) fragt uns keiner – auch in Kolumbien selber nicht. Wir fühlen uns von der Fluggesellschaft, die uns für den Flug von Kolumbien nach Peru noch ein Rückflugticket aufgezwungen hatte, kräftig verar… – nie wieder AVIANCA! Der Immigrations Angestellte in Kolumbien fragt uns, ob wir ein Visum haben – brauchen EU Bürger aber nicht. Eigentlich sollte man annehmen, dass die Einreisebehörden in einem internationalen Flughafen (das ist Bogota) wissen, welche Länder ein Visum benötigen und welche nicht. Ebenso nehmen wir an, dass Immigration dort wenigstens soviel Englisch spricht, dass man international Reisende nach dem warum, woher und wohin fragen kann. Nun, in Kolumbien ist das eben anders!?
Mit dem Mietauto geht es zurück zur Marina. Weil wir viel einkaufen wollen, ist ein Mietwagen deutlich billiger als mehrmals mit dem Taxi in die Stadt zu fahren. Wer echten Nervenkitzel unter Lebensgefahr am Steuer sucht, sollte unbedingt in Kolumbien, am besten quer durch eine große Stadt, Auto fahren. Das ist die Hölle. Es gibt keinerlei verlässliche Regeln, außer: wer am rücksichtslosesten drängelt, nötig, hupt, ausbremst, behindert, gefährdet, usw. kommt voran. Alle in Deutschland denkbaren Verkehrsdelikte müssen hier im Sekundentakt begangen werden, sonst ist man verloren. Jo gewöhnt sich recht schnell daran und kann die Einheimischen nach kurzer Zeit sogar übertreffen. Die besten Renn- und Ralleyfahrer kommen ja sowieso aus Deutschland.
In Barranquilla selber gibt es riesige Shopping Center. Wir bunkern für die nächsten 4 Wochen weil die Preise so niedrig sind. Das Einzige, was wir kurzfristig nicht bekommen, sind Ersatzpatronen für unseren Sodastreamer (um Sprudelwasser zu machen). Die müssten in Bogota bestellt werden und kommen erst nach 3 Tagen. Da sind wir dann aber schon weg.
In der Marina hat sich auch einiges getan. Man sieht immer öfter Menschen! Das Marina Restaurant ist geöffnet, es gibt Eiswürfel zu kaufen und ganz plötzlich steht da ein flammneuer 100 Tonnen Travellift. Zwei Boote sind auch schon an Land gesetz.
Wir wollen aber weiter und machen KYLA reisefertig. Heute haben wir ausklariert und werden morgen nach Panama segeln.

Brasilien – Rio de Janeiro…

wir fahren im Bus dorthin mit göttlichem Beistand. Direkt neben uns sitzt eine Nonne. Sie schaut ein wenig grimmig drein und wir nennen sie für uns mal „Schwester Rabiata“. In Wirklichkeit ist sie aber ganz lieb. Sie telefoniert und simmst in einem fort mit ihren Handy der neuesten Generation. Der Himmel ist wohl auch schon voll digitalisiert. Leider reicht unser Portugiesisch nicht, um Ihr die Durchwahl zur himmlischen Zentrale zu entlocken. Wir hätten da schon einige Vorschläge um die Welt etwas besser zu machen.
Mit einem relativ teuren Taxi (19 Euro für 12km in 25 Minuten – wir hatten ja schon erwähnt dass die Preise steigen) geht es vom Busterminal zum Hotel. Das „Mirador Rio“ (4 Sterne) liegt im Zentrum nur 600m vom Strand „Copacabana“ entfernt. Uniformierte Pagen halten einem die Tür auf, wir werden auf deutsch begrüßt und das Gepäck wird auf riesigen, goldfarbenen Kofferwagen zum Zimmer gebracht. Margit hält sich schon für „Pretty Woman“. Unser Zimmer im 11. Stock (45 Euro/Nacht) ist eher eine Suite. Es ist so groß, dass man ein Klopfen an der Tür überhören könnte und hat deshalb eine eigene Klingel. Nur die eingebaute Sauna (ja wirklich) scheint uns bei 35°C Aussentemperatur etwas übertrieben. Wir nutzen jedenfalls durchgehend die Klimaanlage. Das Frühstück ist phantastisch, der Pool auf dem Dach (15. Stock) ist für die Menge an Gästen etwas klein und die Aussicht nur zu einer Seite wirklich gut. Wir haben aber auch immer was zu meckern.

Am ersten Tag geht es natürlich zum Copacabana-Beach (5 Minuten zu Fuss). Wir wandern den halben Strand entlang. Die Damen hier sind vorzugsweise in Stringtangas unterwegs. Leider können maximal 2 von 10 Damen sowas auch wirklich tragen. Bei den anderen Damen schaut man lieber nicht so genau hin. Schließlich nehmen wir ein Taxi zum benachbarten Ipanema-Beach (ca. 5km). Dumm gelaufen: Jo vergisst beim Aussteigen sein Handy. Und schon geht die Jagd los. Das Taxi fährt, Jo rennt gut 500m hinterher – nicht vergessen: es sind ca. 35°C – und kommt an der nächsten Ampel auch bis auf 20m an das Taxi heran. Winken und schreien nutzt aber nichts. Das Taxi fährt weiter. Wie in Actionfilmen, schnappt Jo sich das nächste vorbeikommende Taxi und weisst den Fahrer an: „rapido, rapido, follow the taxi in front of us“. Margit bleibt am Straßenrand zurück. Trotz des Kauderwelsches versteht der Fahrer um was es geht, ist aber im dichten Verkehr nicht in der Lage das Taxi vor uns einzuholen oder auch nur in seine Nähe zu kommen. Ganz grosse SCHEI….
Nach 4 km ist das Taxi mit Jo’s Telefon weg und er läßt umdrehen. Margit hat geduldig gewartet und ist erleichtert als Jo wiederkommt. Dann ein Wunder: das Taxi mit Jo’s Telefon taucht wieder auf! Der Fahrer hat Jo wohl doch gesehen und ist einmal um ganz Ipanema-Beach gefahren um das Telefon zurück zu geben. Das gibt 5 Daumen hoch für Taxifahrer in Rio.
Nach diesem Abenteuer schauen wir uns noch ein bisschen am Strand um und wandern zurück zum Hotel.

Für den 2. Tag haben wir eine Tages-Rundfahrt gebucht (75€/Person inkl. Eintritte und Mittagessen – ziemlich teuer). Zuerst geht es zum „Corcovado“. Das ist der Felsen mit der weltweit bekannten Christusstatue. Die ist beindruckend aber nicht wirklich weiss wie auf vielen Fotos, sondern eher grau-grünlich. Vielleicht liegt das auch am bedeckten Himmel. Die Aussicht von oben ist jedenfalls Spitze.
Den Besuch des größten Fußballstadions der Stadt und des Sambadroms hätten wir uns sparen können – nix los. Die große Kathedrale „San Sebastian“ in Form einer Pyramide ist leider geschlossen. Ein Blick ins Innere wäre interessant gewesen. Es passen nämlich 20.000 Menschen da rein. Die angeblich berühmteste Treppe der Welt, die „Selaron Stairs“, aus vielen bunten Kacheln ist in Rio ein „must see“, für uns aber nicht so berauschend.
Dann geht es endlich zum Zuckerhut. Über 2 Stationen fährt man mit der Seilbahn nach oben. Der Ausblick ist wieder atemberaubend. Die Tour endet mit einer Fahrt entlang Ipanema- und Copacabana-Beach. Rückblickend hätten wir nur Corcovada und Zuckerhut buchen und den Rest nach Bedarf selber erkunden sollen. Das wäre wesentlich günstiger geworden.

Obwohl es am 3. Tag eigentlich kräftig regnen sollte, scheint die Sonne und wir faulenzen am Copacabana-Beach.
Heute regnet es tatsächlich und wir bereiten uns auf den morgigen Flug zurück zu KYLA vor.

Brasilien – Sao Paulo…

hat uns doch etwa überrascht. Nach 19 Stunden Fahrt (inkl. 3 Stunden Verspätung) kommen wir Mittags im Busterminal an. Die Fahrt war wieder sehr angenehem (Bus: „Cruze del Norte“). Der Grenzübertritt völlig problemlos. Ausreisestempel in Argentinien, Einreisestempel in Brasilien – das war’s. Keine Gepäckkontrolle und der Bus hält direkt hinter der Grenze damit man Geld umtauschen kann. Wirklich super organisiert.
Sao Paulo ist gewaltig. Sie ist die größte und wirtschaftlich bedeutendste Stadt in Brasilien. 12 Millionen Einwohner und mit den direkt umliegenden Vororten sogar 30 Millionen Menschen. Das Busterminal hat 89 (!) Haltebuchten. Schon 50 km vorher staut sich der Verkehr stadteinwärts. Später, auf dem Weg nach Rio de Janeiro, fahren wir 120km (!!!) bevor die Bebauung wieder freiem Land weicht.
Wir checken für 1 Nacht in einer kleinen Pension ein. Der Eigentümer kümmert rührend um uns. Dann geht es zum Flughafen. Dort wollen wir unsere bereits in Kolumbien gekauften „Zwangs-Rückflugtickets“ umschreiben lassen für den Flug von Rio nach Barranquilla. Das funktioniert zwar, dauert aber über eine Stunde. Unser Anliegen ist eher selten und bringt sowohl Personal als auch die Computer an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Dann noch ein kurzer Schreck. Für die Einreise nach Kolumbien muss man eine Gelbfieberimpfung nachweisen. Die haben wir zwar, aber im Impfpass steht das sie schon 2000 abgelaufen ist. Das kann doch nicht sein?
Des Rätsels Lösung: die alte Impfung steht im Impfpass ganz vorne, die aktuelle (aus 2016) aber etwas versteckt fast ganz am Ende. Aufatmen. Kolumbien ist auch das einzige südamerikanische Land das bei Einreise per Flugzeug die Vorlage eines Flugtickets für die Weiterreise gesetzlich vorschreibt. Wir haben zwar unsere Bootspapiere dabei, die beweisen, dass wir per Boot gekommen sind und auch wieder so ausreisen, aber nach den Erfahrungen mit der Fluggesellschaft (Avianca) beim Flug von Kolumbien nach Peru wollen wir ganz sicher sein und besorgen zusätzlich noch 2 Tickets für Flüge von Kolumbien nach Miami. Das geht per Internet über die Seite „onwardflights.com“. Die buchen ein Ticket das sie einem per eMail schicken und vor Ablauf von 24 Stunden kostenfrei wieder stornieren. Das sieht man auf dem Ticket natürlich nicht. Der Spass kostet 7 USD/Person erspart einem aber unter Umständen eine Menge Ärger mit den Einreisebehörden oder überkorrekten Angestellten der Fluggesellschaft.
Sao Pauol selber ist touristisch eher weniger interessant und auch wir sehen uns nur kurz die Haupteinkaufsstrasse „Avenida Paulista“ an. Am nächsten Morgen geht es direkt weiter nach Rio.

Argentinien – die Iguazu Wasserfälle…

weil es keinen direkten Bus von Salta nach Puerto Iguazu gibt, fahren wir am Donnerstag den 15.11.18 ab Nachmittag erstmal bis „Corrientes“ (ca. 830 km, Busunternehmen: „Fletcha-Bus“ mit der besten Nachtfahrt die wir bisher hatten) wo wir 14 Stunden später pünktlich eintreffen. Nach 3 Stunden Wartezeit wechseln wir in den Bus nach Puerto Iguazu (nochmal 610 km, Busunternehmen: Rio-Urugay). Der fährt schon mal mit 1 Stunde Verspätung los, die sich am Ende auf über 3 Stunden summiert. Weil der Bus bei der Abfahrt fast leer ist, hält er unterwegs an jedem noch so kleinen Busterminal um Leute Ein-/Aussteigen zu lassen. Das ist zwar gut für die Gewinnmaximierung, aber ganz schlecht für die Einhaltung eines festen Fahrplanes.
In Puerto Iguazu zeigen wir dem Taxifahrer am Busterminal – wie üblich – unsere Hoteladresse auf dem Handy und fragen ob er das Hotel kennt. Ebenfalls wie üblich, sagt er ja, fängt aber nach dem Einsteigen an, hektisch in seinem Navi-System das Hotel zu suchen. Letzlich muss er sogar im Hotel anrufen um es zu finden. Das geht hier mit den Taxi’s öfter so.
Um acht Uhr Abends sind wir endlich in unserem gemieteten Apartement-Bungalow und die nette Wirtin fährt uns noch zum nächsten Supermarkt um Lebensmittel einzukaufen. Nach insgesamt 38 Stunden auf Achse wird dann erstmal ausgeschlafen.

Am ersten Tag in Puerto Iguazu besuchen wir das Dreiländereck (sieht ein wenig aus wie das in Koblenz/Deutschland) und spazieren in die Stadt. Da wir ja auf der Südhalbkugel sind, ist hier quasi Hochsommer und es ist sehr heiß (32°C). Wir kommen wieder ordentlich ins Schwitzen. Mittagessen mit ordentlich Fleisch und 2 Liter Patagonia-Bier füllen unsere Energiespeicher wieder auf. Im Busterminal kaufen wir noch Ticket’s für die Reise nach Sao Paulo/Brasilien und entspannen danach im Pool unseres Hotels.

Der zweite Tag ist völlig verregnet. Kein Wetter für Ausflüge. Wir bleiben im Hotel und lesen. Jo ist in den letzten Reise-Wochen etwas aus der Übung gekommen und schafft nur 600 Seiten, „normal“ wären so 700-800 Seiten für einen kompletten Lesetag.

Gestern konnten wir dann endlich zu den Wasserfällen fahren. Weil wir – wieder mal – ein langes Wochenende erwischt haben (der Montag ist noch Feiertag) ist der Andrang anscheinend besonders groß. Der Reiseführer erwähnt zwar Menschenmassen, aber Morgens um 8:00 Uhr schon solche Mengen haben wir nun doch nicht erwartet. Mit dem Bus fährt man erst vom Terminal im Ort zum Eingang des Nationalparks. Dann besorgt man sich Tickets (sind im Eintrittspreis, müssen aber an einem Schalter abgeholt werden) für die Bimmelbahn die alle 15 Minuten zum „Garganta El Diablo“ („die Kehle des Teufels“), dem angeblich spektakulärsten der Wasserfälle, fährt. Man darf nur zur Uhrzeit die auf dem Ticket steht mit der Bahn fahren und so brauchen wir für den Weg dorthin und zurück (ca. 2 km) sage und schreibe über 4 Stunden. Die Hälfte davon ist reine Wartezeit. Das ist, neben dem Gedränge, vielleicht der Grund warum uns dieser Wasserfall nicht wirklich begeistern konnte.
Auf dem Rückweg steigen wir auf der Zwischenstation aus und wandern entlang des „Upper Trail“ oberhalb der Fälle zum Aussichtspunkt. Das Gedränge lässt ein klein wenig nach, ist aber immer noch mehr als lästig. Danach haben wir erstmal genug. Auf einen Besuch des „Lower Trail“ oder der brasilianische Seite der Fälle (die ist genauso übervölkert) verzichten wir.
Fazit: ein Besuch der Fälle lohnt sich auf jeden Fall. Er kommt aber für uns nicht ganz an die Niagara-Fälle heran.

Im Hotel kühlen wir uns nochmal im Pool ab und treffen Vorbereitungen für die Weiterreise.
Heute Mittag geht unser Bus nach „Rio de Janeiro“. Weil die Fahrt insgesamt 24 Stunden dauern soll, werden wir in Sao Paulo für eine Nacht unterbrechen. Von da sind es dann nur noch 6 Stunden Bus bis Rio.

Argentinien – Salta…

die Hauptstadt des gleichnamigen Bezirkes in Argentinien, besuchen wir auf dem Weg zu den „Iguazu“-Wasserfällen. Nach 14 Stunden sehr angenehmer Busfahrt (Geminis Bustouren) auf richtig guten Straßen, kommen wir an. An der Grenze gibt es sogar ein Durchleuchtungsgerät für das Gepäck statt Handkontrolle.
Unterwegs fahren wir wieder durch tolle Wüstenlandschaften und können auch einige Foto’s aus dem Bus heraus machen. Wenn man den Jama-Pass (4.830m – noch in Chile) überquert hat, geht es kontinuierlich nach Unten. Ist man einmal unter der 2.000m Höhenlinie, wird es schlagartig grün. Fast so grün wie in Kolumbien. Salta (Höhe 1.180m) liegt auf der Regenseite der Andenkette und mit Wüste ist es jetzt erstmal vorbei.
Das ist gut für uns, denn nicht die Höhe hat uns seit Peru am meisten zu schaffen gemacht, sondern die kühle und extrem trockene Wüstenluft. Man schwitzt zwar nicht aber Nase, Rachen, Hals und Mund sind immer wie ausgedörrt. Das Atmen durch die Nase wird unangenehm bis unmöglich und nach dem Duschen ist das Haar schon trocken, bevor man einen Kamm erreicht. Nicht mehr lange und wir sind zurück auf KYLA wo wir sicher wieder über Hitze und Feuchtigkeit klagen werden.
In Argentinien ist der Lebensstandard nochmal eine Stufe höher als in Chile. Das merkt man deutlich. Die Innenstadt von Salta unterscheidet sich kaum von einer deutschen Stadt vergleichbarer Größe. Trotzdem sind die Preise nicht mal halb so hoch wie daheim. Von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten in denen das Land wieder einmal steckt, merkt man hier kaum etwas.
Wir besichtigen die „Plaza de 9. Juli“ im Stadtzentrum mit einer tollen Kathedrale. Rundherum liegen moderne Einkaufsstrassen und viele schöne Bauten aus der Kolonialzeit. Auch ein Besuch der Kirche „Iglesia de San Francisco“ lohnt sich. Irgendwie hat jeder Ort in Südamerika eine Kirche oder Plaza mit „San Francisco“ im Namen. Der heilige Franziskus war/ist hier offenbar sehr beliebt.
Eine Fahrt mit der örtlichen Seilbahn (Teleferico) auf den Berg „San Bernardo“ erlaubt einen schönen Überblick über die Stadt.

Vorgestern ging es dann weiter auf einen 24 Stunden Trip nach Iguazu.